“ Desde la altura imposible de las cimas veo mi pasado, sueño con el futuro y con inusual claridad puedo sentirme en el presente ,mi visión se clarifica , mis fuerzas se renuevan. En las montañas celebro la creación. En cada viaje a ellas renazco” Anatoli Boukreev

martes, 21 de febrero de 2012

PARQUES NACIONALES DE EEUU, UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Llevaba bastantes años pensando en viajar a Estados Unidos para descubrir muchos de los bellos rincones naturales que tantas y tantas veces había visto en multitud de fotos, en libros y en documentales, ¿ quién no ha oído hablar de Yosemite, el cañón de Colorado, Yellowstone?
Lugares llenos de magia, de naturaleza salvaje en su estado más puro, de grandes contrastes, paisajes inigualablemente bellos y que más tarde  o temprano tenía que descubrir, vivencias inolvidables, instantes fugaces gravados a sangre y fuego en el alma.
Sin duda alguna el viaje iba a cubrir con creces, todas las expectativas que nos habíamos creado.


VIA LACTEA SOBRE ACANTILADOS DE MONUMENT VALLEY

No teníamos mucho tiempo, unos 22 días así que tenía que seleccionar cuidadosamente cada segundo y planificar muy bien los sitios a visitar y el tiempo que iba a estar en cada unos de ellos. La época elegida fue finales de Agosto y parte del mes de Septiembre, seguramente habrá mejores épocas, sobre todo para hacer fotos, posiblemente el mes de Octubre, o en la primavera.
En Estados Unidos hay un montón de Parques Naturales y espacios protegidos, todos ellos con un interés u otro. Siendo un país tan grande, una de las cosas más atractivas es el gran contraste que nos podemos encontrar entre unos sitios y otros, desde el desierto más seco y árido, al bosque más frondoso, a las montañas y glaciares más fríos, o a los cañones rocosos  más profundos.
Así que al final me decidí por los siguientes, ( lamentablemente me tuve que dejar un montón de ellos para otra ocasión).
Yosemite, Gran Cañón de Colorado, Antelope Canyon, Bryce Canyon, Monument Valley, Gran Teton y Yelowstone.
Por supuesto evitamos perder ningún día en grandes ciudades salvo en Las Vegas ( medio día ), a buen seguro una decisión sacrílega para muchos de vosotros, pero es que a mí,  las ciudades me suelen producir bastante alergia.


ANFITEATRO BRYCE CANYON

Planifiqué el viaje de manera concienzuda con bastante antelación, sobre todo el tema de las cuestiones fotográficas, analizando muchas fotos y los lugares a visititar, en varias revistas especializadas de viajes, libros fotográficos y documentales, así como varias de las grandes webs de stocks fotográficos, donde ya tenía seleccionados previamente a varios autores locales.
Volamos desde España hasta San Francisco, en la parte sur de la costa Oeste y fuimos subiendo poco a poco en una monstruosa caravana, creo que de 20 pies, hasta la parte norte, regresando a España desde la ciudad de Salt Lake City en el estado de Utah.
La caravana la alquilamos con bastante tiempo de antelación por internet, suele ser bastante cara, sobre todo si la coges en un lugar y la quieres devolver en un lugar muy lejano del punto de recogida  como era nuestro caso.
Nosotros íbamos cuatro personas más nuestro pequeño Marcos, que tenía dos años. Con lo que os apunto que es un viaje perfectamente apto para hacer con niños pequeños.
La idea era quedarnos a dormir con la caravana dentro de los propios Parques Nacionales, para poder aprovechar al máximo el tiempo y poder hacer fotos también por la noche.
Los Parques Nacionales están perfectamente diseñados para poder quedarse a pernoctar en su interior, en caravanas, en tiendas de campaña y en ocasiones en hoteles. Tienen gasolineras, y supermercados, por lo que no es difícil llenar la nevera de comida, aunque es más recomendable comprarla en las grandes superficies que te puedes cruzar por el camino.
Podéis encontrar información de los Parques Nacionales e incluso hacer reservas en la siguiente web oficial,  http://www.nps.gov/index.htm.

JUEGO DE LUCES Y COLORES EN ANTELOPE CANYON

Es recomendable sacarse en la entrada al primer parque que se visite, un bono anual  para visitar los Parques Nacionales de EEUU, creo que es válido para 5 o 6 personas y por unos 50 $, te permite entrar y salir de los mismos, tantas veces como queráis, así que es muy posible que lo amorticéis enseguida.
Nosotros comenzamos por Yosemite, un lugar verdaderamente impresionante.
El parque cubre un área de 3.081 km² y se extiende a través de las laderas orientales de la cadena montañosa de Sierra Nevada . Es visitado por más de 3 millones de personas cada año, lo que lo convierte en uno de los más transitados.
Esta circunstancia hace te puedas quedar sin sitio para dormir dentro del área del parque si no reservas con mucha antelación un lugar en el mismo.
Solemos tener planificados los lugares donde queremos dormir, pero no reservados, ya que a menudo cambiamos los planes en función de los lugares que vamos viendo, a veces improvisamos algo y nos quedamos más tiempo en algún sitio, o menos, o vamos a algún otro lugar que no teníamos previsto porque los mochileros con los que nos cruzamos nos han dicho que merece la pena verlo, es la ventaja que tiene organizarte por tu cuenta el viaje.


YELLOWSTONE

En nuestro caso, solo pudimos encontrar sitio para el primer día, dentro de una de las zonas más alejadas de los típicos lugares más interesantes, ( El Capitan, o el Half Dome ) , después tuvimos que buscarnos la vida para ponernos a primera hora del día, sobre las 05 de la mañana, en la fila que se forma en una de las cabañas de los Rangers para coger un número por riguroso orden de llegada y poder optar al reparto que se hace por la tarde de las plazas que han quedado vacantes, por la incomparecencia de la gente que las tenía reservadas.
Así conseguimos sitio los otros dos días que estuvimos en Yosemite.
Este bello espacio natural, fue nombrado Patrimonio Mundial de la Humanidad en 1984 y es reconocido internacionalmente por sus acantilados de granito, saltos de agua, ríos cristalinos, bosques de secuoyas gigantes y la gran diversidad biológica.




VIA LACTEA EN YOSEMITE VALLEY 

Es un lugar mítico y de obligada visita para  los escaladores de todo el mundo.
Después nos dirigimos al Gran Cañón de Colorado, donde no teníamos reservas para dormir, pero afortunadamente y a pesar de ser otro de los espacios naturales más visitados, no encontramos problemas para encontrar sitio los dos días que estuvimos.


YELLOSTONE

El Gran Cañón  del Colorado, situado en el norte de Arizona es una vistosa y escarpada garganta de unos 446 km de longitud excavada por el río Colorado, alcanzando profundidades de hasta 1600 metros, está considerado como una de las maravillas naturales del mundo y fue uno de los primeros Parques Naturales de los Estados Unidos.
Cerca de 2.000 millones de años de la historia de la Tierra han quedado expuestos mientras el río Colorado cortaba capa tras capa de sedimento al mismo tiempo que la meseta donde se ubica se iba elevando.


GRAN CAÑON DE COLORADO


Hicimos varios recorridos por el borde del cañón y como no ¡, un viajecito en helicóptero para disfrutar del lugar desde las alturas.
De allí nos dirigimos al Antelope Canyon, que es uno de los cañones más visitados y fotografiados del sudoeste estadounidense. Está localizado en el municipio de Page, en el norte del estado de Arizona, dentro de una reserva de indígenas navajos. De hecho, las visitas a este cañón han de hacerse con un guía de esa tribu.



AMANECER EN GRAN TETON NATIONAL PARK




La impresionante y bella formación geológica se ha ido horadando debido al paso de corrientes de agua a través de un proceso de miles de años, y sus paredes llegan a alcanzar los 40 metros de altura en algunos puntos. Consiste en dos formaciones separadas, denominadas individualmente como Upper Antelope Canyon (Cañón del Antílope superior) y Lower Antelope Canyon (Cañón del Antílope inferior).
Nosotros pudimos visitar ambas, en medio día, y después nos dirigimos al cercano y no menos espectacular Bryce Canyon.


ATARDECER EN YOSEMITE

El parque nacional del Cañón Bryce  está localizado en el sudoeste del estado de Utah y es un gran anfiteatro natural formado por la erosión. Bryce destaca por sus estructuras geológicas únicas, llamadas por su forma,  " chimeneas de hadas", las cuales  se formaron por la erosión causada por el viento, agua y hielo. El juego de colores de las rocas, rojo, naranja y blanco recrean vistas espectaculares, especialmente al amanecer y al atardecer.


BRYCE CANYON

También es muy conocido este lugar, por los amantes de la noche y de las estrellas, por la limpieza de sus cielos y la escasa contaminación lumínica del lugar. ( Nada tiene que envidiarle, en este sentido la zona de Teruel, de hecho en mi pueblo se ven mejor las estrellas ).
Dentro de este Parque Nacional nos quedamos 2 días y también hicimos varios recorridos a pie y en coche por el mismo.
Posteriormente fuimos al Monument Valley,  situado entre los estados de Utah y Arizona.
Este famoso espacio protegido, se creó como parque de la tribu de los navajos en 1958. Fue el gobierno local indígena el instigador y creador del mismo y no forma parte de los numerosos parques nacionales que el gobierno federal norteamericano posee en la zona. La titularidad corresponde a la nación Dinétáh.
El Monument Valley, dado a conocer mundialmente por la industria cinematográfica de Hollywood a través del rodaje de numerosas películas del oeste,   posee formas caprichosas y los navajos lo atribuyen a esculturas de los dioses. Todas las piedras tienen su símil en el mundo natural: las Tres hermanas, el Aguila, el Centinela. Las figuras fueron denominadas  como si pertenecieran a su mundo natural.


MONUMENT VALLEY


Aquí contratamos con un guía local un tour en todo terreno de 3 horas, para ver también el atardecer.
No está permitido entrar al interior del parque con caravana, una verdadera pena, puesto que la posibilidad de hacer fotos se reduce desgraciadamente bastante, a pesar de la amabilidad y paciencia del guía.
Luego tuvimos que darnos un gran palizón conduciendo la caravana hasta llegar al Parque Nacional Gran Teton que está situado al oeste del estado de Wyoming, al sur del Parque Nacional de Yellowstone y la mejor vía de entrada para este último.
Recibe el nombre de las montañas Grand Teton, que dominan el parque. El nombre de éstas proviene de la palabra francesa para referirse a la mama femenina, probablemente debido a la forma de los picos. Fue declarado parque nacional el 26 de febrero de 1929. Abarca una área de 1.255 km². Su punto culminante es el Grand Teton, con 4.197 m de altura.
Aquí estuvimos tan solo un día, una verdadera pena, puesto que este bello lugar merece mucho más tiempo.
Es destacable por sus numerosos lagos de puras y cristalinas aguas, donde se reflejan sus magníficas montañas, y a buen seguro que merecerá la pena descubrir muchos de los bellos rincones que se esconden a lo largo de los numerosos caminos que lo transitan.





YELLOSTONE

Por último reservamos como guinda del pastel, sin duda alguna, unos de los espacios naturales más emblemáticos de EEUU e incluso de todo el planeta. El Parque nacional de Yellowstone, en cuyo interior estuvimos 5 días, y donde no tuvimos problemas para alojarnos, salvo las restricciones originadas por la actividad de los osos grizzys en uno de los campamentos, donde no estaba ya permitido dormir por el lógico peligro.
Aunque parezca mentira no es este animal el que más ataques protagoniza, si no el bisonte, nosotros tuvimos en este aspecto una desagradable experiencia al vernos acorralados de forma rápida y sorpresiva  entre 2 manadas de estos animales, al final pudimos salir por un pequeño hueco que nos dejaron en la orilla de un lago, eso sí, aún no se me ha pasado el susto.Yellostone está situado en su mayor parte al noroeste del estado de Wyoming. Creado en 1872, Yellowstone es el parque nacional más antiguo del mundo.  Su extensión es de 8.983 km². Constituye el segundo mayor parque de los Estados Unidos, aparte de Alaska. Yellowstone es famoso por sus fenómenos geotérmicos; en él se encuentran dos tercios de todos los géiseres del planeta, y también numerosas fuentes calientes.


YELLOSTONE

Alberga numerosos grandes mamíferos: osos negros, grizzlys, coyotes, lobos, alces, ciervos; así como manadas salvajes de bisontes y wapitis y no es difícil conseguir fotografiar a muchos de ellos, sobre todo a primera y última hora de día, siendo la meca de muchos fotógrafos internacionales de fauna salvaje.
El parque constituye el corazón de un extenso y preservado hábitat natural, uno de los últimos ecosistemas intactos de las zonas templadas. Se inscribe en la lista de las Reservas de la Biosfera desde 1976. Recibe cada año la visita de cerca de tres millones de personas, lo que hace de él uno de los parques americanos más frecuentados.
Aquí nos cayeron las primeras nevadas que anunciaban la pronta llegada del otoño y por desgracia el término de este apasionante e imprescindible viaje, una experiencia realmente inolvidable.
Sin lugar a dudas en este viaje a Estados Unidos, me he quedado sin poder visitar  un montón de lugares preciosos e imprescindibles, y seguro que ofrece multitud de distintas combinaciones todas ellas perfectas, así que a buen seguro,  más tarde o temprano, habrá que volver para fotografiar algunos de estos bellos rincones que quedaron sin descubrir, pero eso será otra historia.
Ah por cierto, como resumen del viaje, al final monté un audiovisual de unos 30 minutos de duración, que he puesto por algún que otro sitio, la gente que lo ha visto ha quedado bastante contenta.

Además de la información de los espacios naturales, la proyección trata de invitar a una pequeña reflexión, a través de citas de los antiguos indios nativos, que poblaron y preservaron aquellos lugares para sus descendientes hasta nuestros días, para que nosotros intentemos seguir protegiéndolos para disfrute de las próximas generaciones, educando a nuestros hijos.










martes, 14 de febrero de 2012

ENTREVISTAS EN EL PROGRAMA " NO SOLO MUSICA " DE TELE CINCO

La semana que viene grabo 2 entrevistas para Televisión sobre fotografía.
Una de ellas sobre auroras boreales, ( en esta participará también, el conocido nocturnero y compa de foros Martín Zalba.
La otra será sobre los porteadores del Baltoro, en mi expedición al Broad Peak este año pasado.
Os iré informando de su emisión.




lunes, 13 de febrero de 2012

ARTICULO : EXPERIENCIAS FOTOGRAFICAS EN CONDICIONES EXTREMAS


Mi nombre es Javier Camacho Gimeno y nací  en Zaragoza hace 39 años, mi tiempo libre está dedicado esencialmente a 3 pasiones que están relacionadas entre sí, el alpinismo actividad que llevo practicando desde los 8 años, viajar y la fotografía.
Además de las montañas a las que hago referencia en este pequeño artículo, he ascendido todas las montañas de 3000 metros del Pirineo, muchas de estas ascensiones en invierno por vías de hielo o mixto, también he ascendido numerosas cimas de 4000 metros en los Alpes y he realizado 3 expediciones a montañas de 8000 metros, consiguiendo ascender el Cho Oyu.
Por otra parte, he ganado numerosos premios en varios concursos de fotografía de naturaleza y montaña y he proyectado bastantes audiovisuales de mis exposiciones en diferentes lugares.


EVEREST Y NUPTSE BAJO LA LUNA LLENA

A día de hoy, la fotografía juega un papel esencial en todas mis expediciones, ya que como nunca he recibido ningún apoyo económico para sufragar los gastos de las mismas, es el único recurso con el que hago un poquito más llevadero el siempre difícil asunto de la "pasta" a la familia.
En este artículo intentaré contaros un poquito sobre la fotografía relacionada con la alta montaña, las condiciones en las que nos desenvolvemos para intentar hacer mejores o peores fotos, el ambiente de trabajo, un escenario con un marco incomparable de bellos e imponentes paisajes, lejanos, inaccesibles, lugares en los que el sur humano es insignificante, frágil  y se enfrenta a  unas condiciones extremas.
Los problemas principales, a los que nos vamos a enfrentar en la fotografía de alta montaña, partiendo de la base de que yo no me dedico de manera profesional ni a lo uno ni  a lo otro, (con las importantes limitaciones, sobre todo logísticas que esto conlleva), y que van a determinar en buena medida el  resultado final del trabajo, son los siguientes:
+ Por una lado, las condiciones del entorno, el frio, el viento, la altura, la humedad, escenas con zonas de nieve, muy luminosas, de altas luces, en contraposición con profundos valles rocosos y de zonas oscuras.
+ Por otra parte, las condiciones personales del alpinista/fotográfo, la falta de oxígeno, el cansancio, la aclimatación, la preparación tanto física como psicológica, y sobre todo el peso de todo lo que llevamos en la mochila, en gran medida establecen unas pautas de trabajo en cuanto al material a utilizar y al ánimo o posibilidades de hacer fotografías.


CHO OYU, 8201 METROS ILUMINADO POR LA LUZ DE LA LUNA LLENA

De esta manera, el material fotográfico con el que suelo trabajar, presenta unas características bastante determinadas.
La cámara:
Normalmente suelo llevar dos cámaras fotográficas, una réflex de gama alta, de cuerpo robusto, de aleación capaz de soportar golpes y de ir en la mochila entre otro material, preferiblemente con buen sellado contra el agua y el polvo, ya que a buen seguro por mucha suerte que tengas, algún día te va a llover o a nevar, y por otra parte va a hacer viento y en las partes bajas de la montaña en el camino, siempre hay mucho polvo.
Yo, en mi caso, desde hace unos pocos años, llevo una Canon 5D MK II con sensor de formato completo, 36X24 mm, principalmente por su buen comportamiento a Isos altos y la resolución, 21,1 Megas, lo que me permite hacer fácilmente algún reencuadre o recorte, sin perder prácticamente calidad. No entro a valorar las excelentes prestaciones de la cámara en cuanto a la grabación de video.
Por supuesto que en la medida de las posibilidades, es de vital importancia que la cámara  tenga un peso “ contenido “ , al final todo pesa mucho, y en ocasiones he sacrificado cosas demasiado importantes por poder llevar el material fotográfico, y eso a ciertas alturas, te puede costar muy caro,  el cuerpo humano no se recupera de los esfuerzos, solo se desgasta y toda actividad por pequeña que esta sea, se va a pagar con creces posteriormente.
Digo de gama media/alta, porque son mucho más fiables, capaces de funcionar, posiblemente por  la mayor calidad de  los componentes,  con los que están hechas,  a temperaturas mucho más bajas, hasta -40 ºC, como en el caso del Mckinley,  la montaña más alta de América del Norte, situada en Alaska y a la cual subí en solitario en el año 2005.
Probé hace unos años en el Himalaya Indio, en una expedición al Shivling, en la zona de las fuentes del rio Ganjes, una cámara reflex de nivel medio/bajo  y a -10ºC no funcionó ni aún protegiendo la máquina y las pilas del frio, imaginaros el cabreo.
Esta cámara réflex suelo llevarla hasta cierta altura, dependiendo de la montaña y el establecimiento de los campamentos de altura, normalmente hasta los campos base y en otras ocasiones hasta campos avanzados, como en el caso del Cho Oyu, ( que con 8201 metros es la sexta montaña más alta de la tierra )  donde consiguí hacer cumbre el año 2009, sin el uso de oxígeno suplementario ni el apoyo de sherpas.
Allí subí mi reflex hasta el campo I, situado a 6400 metros. En el caso del Aconcagua, la montaña más alta de América del Sur, subí la reflex hasta la cumbre,  un auténtico calvario, ( juré no volver a subirla tan alto nunca más ).


YAKERO DE CAMINO AL C.B DEL CHO OYU


La segunda cámara es, una compacta, de cuerpo metálico que ocupe y que pese poco, y preferiblemente con más gran angular que teleobjetivo, ya que en montaña, por las dimensiones del entorno, muchas veces no te entra en la composición aquello que quieres enseñar. Esta la utilizo a partir de cierta altura, ya que llevar la réflex con los objetivos se convierte en misión imposible, sobre todo por el peso y el espacio.
Además es mucho más fácil sacarla y guardarla en un bolsillo de la prenda de plumas lo más cerca del cuerpo, donde queda mucho más accesible y protegida, de manera que todo sea más fácil y no te de tanta pereza sacarla.
También suelo utilizar esta cámara compacta, para actividades más técnicas, como cascadas de hielo, corredores o escalada clásica en grandes paredes.


LOS MERUS, HIMALAYA DEL GHARWAL

Los objetivos:
Obviamente, por cuestiones de peso y espacio, sería preferible llevar un solo objetivo, como por ejemplo un 18-200 con estabilizador, pero en mi caso ( que soy un poco inconsciente ) por cuestiones de calidad y fiabilidad, suelo llevar cuatro objetivos, todos ellos de gama alta o profesionales, un Canon 17-40L, un Canon 24-105L y un Canon 100-400L,  estabilizados y un Samyang 14 de luminosidad 2.8 para las tomas nocturnas.
Aún no he visto a nadie, ni tan siquiera en los Pirineos, que quisiera cargar en su mochila, un objetivo como el  100-400, por 2 razones fundamentales, la primera por sus 1360 gr de peso  y la segunda por lo que ocupa. Salvo profesionales con grandes presupuestos, el material fotográfico lo has de cargar tú, ya que no puedes confiar en los Yaks, mulas u otras bestias de carga, que suelen acercar el material hasta los campos base, o pagar a porteadores de altura ya que se encarece notablemente el presupuesto.
No sería la primera vez que veo a un yak, o un mulo, tirar violentamente la carga y salir corriendo,( me imagino por un momento todo el equipo fotográfico rodando pendiente abajo y me entran sudores de solo pensarlo ), ni tampoco la primera ocasión que veo a algún fotógrafo que llevaba a una persona exclusivamente para que le llevara el material fotográfico.
Por otra parte es bastante interesante, conocer el comportamiento de nuestros objetivos dependiendo de las focales y los diafragmas, con la intención de tratar de aprovecharlos al máximo, sobre todo, en cuanto a su rendimiento y calidad óptica, normalmente su mejor comportamiento es a diafragmas intermedios.


YAKS EN EL C.B DEL CHO OYU

Los filtros:
Además de los típicos ultravioleta que aquí son imprescindibles, es muy importante llevar un polarizador para potenciar los reflejos en el agua, y reforzar los colores y el contraste, sobre todo entre el azul del cielo y las nubes, a riesgo de sacar en ocasiones azules muy oscuros, ya que a veces,  por la luz existente, los cielos y las zonas altas de las montañas, están muy brumosos y lavadas.
Con el uso del polarizador hay que tener mucho cuidado, ya que según como incida la luz en la imagen, se produce el oscurecimiento del cielo de forma muy desigual, arruinando la imagen.
También son imprescindibles, como ya comenté por la gran diferencia de luminosidad entre las zonas altas de la montaña, normalmente con nieve, y las zonas bajas que suelen estar en sombra y sin nieve, los filtros degradados suaves por lo menos de 3 pasos, obligatorios también para los amaneceres y los atardeceres y mas en mi caso que ando algo peleado con la informática y el Photoshop.
Tampoco vienen mal, si no te quieres pasar mucho rato corrigiendo dominantes azuladas y cianes, los filtros cálidos. Las sombras y la nieve suelen  coger ese tipo de dominantes, a veces algo liosas  de corregir.


EL K2 ILUMINADO POR LA LUNA LLENA DESDE EL C.B DEL BROAD PEAK

Las pilas:
Para este tipo de actividad, llevar muchas pilas y un cargador es imprescindible, ya que con el frio se gastan mucho más rápido de lo normal y en ocasiones es muy difícil cargarlas.
Actualmente dependiendo del lugar, empiezan a existir bastantes posibilidades para cargar las pilas, bien sea por la existencia de generadores eléctricos de gasoil o por placas solares, para mi mucho mejor estas últimas. En el caso de mis expediciones en Nepal, las agencias con las que contratamos los servicios de Campo Base, nos facilitaron una placa solar capaz de satisfacer las necesidades eléctricas de 10 personas, incluyendo nuestro ordenador portátil, así como el teléfono satélite.
En el caso de las expediciones a Paquistan, la cosa cambia y es difícil que la agencia te proporcione una placa solar de calidad, por lo que la mayoría de la gente suele utilizar generadores.
No he probado otros sistemas como cargadores solares más pequeños, como el Sunpack que nos mostró Manu Cordoba en el número 53 de los cuadernos técnicos, pero estos han evolucionado mucho en los últimos tiempos, en cuanto a su capacidad de carga y a la reducción de peso, por lo que se convierte en una muy interesante opción, sobre todo si se va a lugares muy remotos y aislados.
En mi caso suelo  llevar 5 pilas para la cámara reflex y 3 para la compacta, y lo más importante es que estas estén siempre guardadas o bien en el saco de plumas, o en la ropa más caliente que suelo llevar puesta,  para que no se descarguen tan fácilmente y para que funcionen cuando tengo que utilizarlas. Es un poco engorroso tener que quitarlas y ponerlas cada vez que haces uso de la cámara, pero si hace mucho frio  es  imprescindible hacerlo así.


CUMBRES CERCANAS AL NANGPA LA, ZONA DEL CHO OYU

Trípode:
Normalmente su uso está limitado al campo base, que es donde más posibilidades hay de hacer fotos a los amaneceres y atardeceres.
Suele ser en el único lugar en que uno está más descansado y tiene más tiempo, así como ganas de poder hacer este tipo de fotos y a unas temperaturas “soportables” ,  últimamente me he aficionado a hacer largas exposiciones nocturnas como en el campo base del Cho Oyu a 5600 metros, con unas temperaturas cercanas a los -15ºC, o en el Broad peak y el Ama Dablam en donde he estado alguna noche entera sin dormir haciendo fotos, ah... para este tipo de fotos, es imprescindible un cable disparador para utilizarlo en el modo Bulb de la cámara y asi pode controlar el tiempo que ha de permanecer abierto el obturador.
El trípode que llevo es de carbono, lógicamente por cuestiones de peso y la rótula, de tipo jostick por manejabilidad, sobre todo con guantes, cuyo uso es casi imprescindible.

Tarjetas y disco duro:
Suelo llevar 2 tarjetas de memoria, una de 16G y otra de 4G, un ordenador pequeño, tipo netbook, donde hago una copia de las fotos y un disco duro externo, para hacer otra copia de todo y guardar el material, ya que son muchos días aislado sin poder descargar las fotos y he tenido muy malas experiencias por haber hecho solo una copia.


ARISTA CIMERA DEL MCKINLEY EN ALASKA

Guantes para las manos:
No voy a hacer referencia a otro tipo de material específicamente para la montaña, salvo de los guantes, por estar relacionados directamente con la actividad fotográfica, y ser de vital importancia para los dedos y para poder hacer las fotos.
En mi caso suelo llevar 1 par de guantes con membrana de goretex y forro interno térmico, y dependiendo del lugar o de cierta altura, llevo también unos guantes internos térmicos y unas manoplas para expedición, con membrana y forro interno térmico, estas últimas de vital importancia.
Esta combinación de guante y manopla, me permite hacer fotos en lugares extremadamente fríos, de manera que me quito las manoplas y lo más rápido posible pongo las pilas a la cámara y hago las fotos sin quitarme los guantes internos, salvaguardando del frio, en la medida de las posibilidades los dedos de las manos.
Aún así, en mi primera expedición al Cho Oyu en el año 2007, a 7850 metros, el hecho de hacer varias fotos, me causó pequeñas congelaciones en varios dedos de las manos, debido al frio y al viento extremos.
También conocí gente a la que tuvieron que evacuar del campo IV en el Mckinley, en Alaska, porque sufrieron graves congelaciones en varios dedos de las manos por hacer fotos en la cima de la montaña, es una de las cosas que primero te comentan los rangers en la charla previa a que te den el permiso de ascensión, pues hablamos de temperaturas de -40 º y vientos en muchos casos superiores a los 100 km/h con sensaciones térmicas de menos de 85º bajo cero.


CARA SUR DEL LHOTSE AL ATARDECER

Por otra parte, otra de las circunstancias o problemas principales que condicionan la fotografía en alta montaña es que el objetivo principal es conseguir la cima, lo que supone que los planes, los horarios y la mayoría de las cosas están pensadas con esa finalidad.
Las jornadas son largas y duras y todo está condicionado al horario establecido para conseguir las distintas metas que nos van a llevar hasta ese fin último, alcanzar la cumbre.
Normalmente las primeras y últimas horas del día, las mejores para hacer fotos, son muy frías y se suele estar con pocas ganas de nada, al atardecer se está cansado después de una larga jornada y hay que montar la tienda de campaña, hacerse la cena o derretir agua para el día siguiente, ( labor que en ocasiones lleva mucho tiempo, pero que es de vital importancia ya que es necesario beber mucha cantidad de líquidos para estar bien hidratado y poder aclimatarse a la altura ), y por la mañana hacerse el desayuno, prepararse la mochila y el material y en muchas ocasiones comenzar a andar bien temprano, con mucho fresquito, pues es conveniente tener mucho margen de tiempo para realizar la actividad diaria prevista, y existen menos posibilidades de aludes, los glaciares suelen ser más seguros, pues los puentes de hielo son más consistentes.


PORTEADOR EN EL BALTORO, AL FONDO EL GRUPO DE LAS TRANGO


En otras ocasiones, se suele pasar por las zonas más fotogénicas, con luces muy poco propicias por la dirección de la luz o por la hora  ( luces muy duras ), pero o haces la foto o te quedas sin ella, ya que hay que seguir adelante y no se puede volver al sitio a buscar la luz correcta.
Da la misma manera, hay lugares que por la existencia de peligros objetivos, tales como desprendimientos de piedras, aludes, grietas, grandes pendientes pronunciadas, o por la  dificultad técnica, obligan al alpinista a hacer las fotos de forma muy rápida, sin pensar mucho en los encuadres o en la toma en sí, ya que tienes que poner los cinco sentidos en controlar la situación y tratar de salir lo más rápido del lugar, a pesar de que este tipo de fotos si quedan bien, llaman mucho la atención.
Por otra parte, el conocimiento previo de la zona a la que vas a ir, también es muy importante, saber qué lugares, montañas y entornos son mas fotogénicos, sus orientaciones, las luces propicias, las épocas, el clima, incluso ver antes de ir al lugar, muchas fotos en galerías fotográficas en internet o revistas de viajes y de montaña.
Si bien como mencioné, todas estas circunstancias están muy condicionadas al objetivo esencial, que es alcanzar la cima de la montaña.


SOMBRA DEL KILIMANJARO DESDE LA CUMBRE

Como todo en la vida, pero más aquí que en otros sitios, un factor importante es la suerte, sobre todo que el clima y el físico te acompañen, no será la primera vez ni será la última que he estado durante varios días esperando a que las nubes mostraran una montaña, el Alpamayo, una de las cimas más bellas del planeta, el Fizt Roy, las Torres del Payne, o un momento especial, “ El Mckinley reflejado al atardecer sobre una laguna en el Parque Nacional de Denaly “, el Cerro Torre al amanecer sobre la laguna de su mismo nombre y en bastantes ocasiones no haber conseguido el propósito.
Tampoco será la primera  vez que por cuestiones de salud no he podido sacar la cámara del bolsillo o ni tan siquiera llevarla conmigo, como por ejemplo en  la ascensión invernal al Elbrus en el Cáucaso ruso, la montaña más alta de Europa a la que subí con 39 grados de fiebre con una gripe terrible.
Finalmente no querría terminar sin hacer mención también al elemento humano en toda la expedición, a los compas de correrías, y a su paciencia infinita, por su ayuda imprescindible para algunas composiciones, en las que se quiere reflejar la dimensión del paisaje, de la montaña. Por andar esperando siempre a que termine de hacer una foto, o porque la fotografía al final nos hace ir a sitios y a horas, que desde el punto de vista alpinístico no eran necesarios.
Para más información sobre el artículo o sobre los audiovisuales que proyecto dirigiros al siguiente correo: cumbres23@hotmail.com


CARA SUR DEL ACONCAGUA